Для изготовления отечественных фрез используется калёная сталь, режущая кромка ножей обрабатывается токами высокой частоты. Фрезы крепятся к фланцу при помощи болтов, поскольку хорошая калёная сталь не переносит сварного соединения. Этот момент говорит о том, что в сварных фрезах большинства импортных фирм используется металл не очень высокого качества.

При создании рабочей кромки фрезы происходит её плавление и быстрое охлаждение, вследствие чего, она выглядит неравномерно и немного напоминает полотно ножовки, что видно при сильном увеличении. В процессе работы лезвие из калёной стали не тупится, а крошится, что приводит к образованию более глубоких зубьев «пилы». Многие называют такие фрезы самозатачивающимися (хотя корректней было бы называть скалывающиеся ножи).

Теперь о заточке: нужно ли точить фрезы и как сделать это в домашних условиях. Если выполнять заточку при помощи «болгарки» или на точильном станке, то получается перегрев металла, а следовательно, и нарушение его структуры и потеря прочности. В результате, фрезы будут быстрее тупиться, и это в лучшем случае, а в худшем — ножи могут начать разрушаться и придётся покупать новые. Заточку фрез можно выполнять только на высокотемпературном заточном станке. Если на фрезе появилась зазубрина, то просто продолжайте работать дальше. Вы увидите, что через некоторое время она сама исчезнет.

Если у вас в хозяйстве электрический культиватор с толщиной фрез 1.5 мм, то на них так же никакая предварительная заточка фрез не требуется, при интенсивном использовании их допускается точить любым способом, главное угол заточки должен быть 45 град.